er.acetonemagazine.org
وصفات جديدة

عرض مضيفي مصور الطعام في جيمس بيرد هاوس

عرض مضيفي مصور الطعام في جيمس بيرد هاوس


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


عرضت ميرا زكي ، مصورة الطعام والسفر والأفلام الوثائقية المقيمة في مدينة نيويورك ، عرضها الجديد "رحلة إلى مصر: اكتشاف الهوية من خلال الطعام" ، والذي ظهر لأول مرة في 1 نوفمبر في غرينهاوس غاليري في جيمس بيرد هاوس في مدينة نيويورك . التقيت بها لمعرفة المزيد عن مشروعها وعلاقتها بالطعام والمزيد.

"العمل الذي يتم تضمينه في المعرض عبارة عن مجموعة متنوعة من الصور التي تسلط الضوء على الطعام المصري الذي نشأت وأنا أتناوله وأعود إليه كشخص بالغ لأعيد ابتكار الأطباق التي كنت أرتاح لها طوال شبابي. تتضمن السلسلة أطباق مصرية كلاسيكية يمكنك تجربتها. اختر من بين: سندويشات فلافل أو فلافل مع جميع المثبتات وورق العنب وسلطة الزبادي ".

يتمتع زكي بتاريخ طويل مع James Beard House. بدأت في تصوير العشاء في James Beard House نفسه منذ ما يقرب من ثلاث سنوات وتوسعت منذ ذلك الحين لتصوير أحداثهم الرئيسية مثل الطهاة والشمبانيا في هامبتونز ، وعشاء تشيلسي صنداي في سوق تشيلسي ، وعشاءهم السنوي وحفلهم. قال زكي: "إنه لشرف كبير أن تتاح لي الفرصة للتواصل مع منظمة الطهي المرموقة والمعروفة في جميع أنحاء العالم". "لقد أمضيت وقتًا رائعًا في الاجتماع وتصوير الطهاة الذين شاهدتهم على التلفزيون طوال حياتي مثل ماريو باتالي والطهاة المشهورين في نيويورك مثل ماركوس سامويلسون وشيموس مولين ودانييل بولود."

يمكن لضيوف العرض أن يتوقعوا مشاهدة الأطباق المصرية الكلاسيكية من وجهة نظر الشخص الذي يصنع الطعام بالفعل ، بالإضافة إلى بعض الأطباق المكتملة من الطعام الجاهز للأكل. زكي ، كونها مصرية أمريكية ، قادرة على سرد قصة ثقافتها وتربيتها من خلال أطباق وطنها.

قال زكي: "لطالما كان أسلوبي في التصوير يدور حول التفاصيل الحميمة والألوان الغنية لوجبة أو تجربة" ، مشيرًا إلى أنه يمكن للضيوف أيضًا الاستمتاع ببعض الأطعمة التي تم تصويرها في حفل الإطلاق الرسمي في 15 نوفمبر.

أوضح زكي: "لطالما كان الطعام جزءًا رئيسيًا من حياتي ونمط حياتي واهتماماتي اليومية". "كان من المنطقي الانتقال إلى مصور الطعام والسفر بمجرد أن بدأت التصوير بشكل احترافي ؛ لقد كان الأمر سهلاً ، حبي وشغفي وفضولي لعالم الطهي ومجموعة متنوعة غنية من الأطعمة تترجم مباشرة إلى عملي دون عناء."

سيقام حفل الافتتاح في 15 نوفمبر من الساعة 6 مساءً. حتى 8 مساءً في معرض Greenhouse وهو كذلك مجاني للحضور.


نظرة أعمق وأكثر قتامة على جيمس بيرد و Food Oracle و Gay Man

خمسون عامًا في الماضي ، هكذا وصفت هيئة الوجبات الأمريكية الأولى قائمة طعامه المفضلة لقضاء عطلة مفتوحة في المنزل:

"أعددت لوحًا كبيرًا من مختلف النقانق المقطعة - سلامي ، نقانق بولندية ، وكل ما أجده في السوق يبدو جيدًا - ومجموعة متنوعة من الخردل. أود أيضًا أن يكون لدي لوح آخر من الأجبان: Gruyère السويسري ، وجبن شيدر فاخر وربما بري. ومع الأجبان ، أقدم شرائح رقيقة من خبز الجاودار والبسكويت من نوع ما ووعاء من الفاكهة ".

بعبارات مختلفة: كان جيمس بيرد ، الذي توفي عام 1985 عن عمر 81 عامًا ، يدرك لوحة Charcuterie لفترة طويلة قبل أن تحول إلى عنصر أساسي على Instagram و Pinterest - وحتى قبل ولادة مؤسسي هذه المنصات.

اكتشاف بذور التيار حتى الآن يحدث مرة أخرى ومرة ​​أخرى عند إعادة النظر في بنية عمل Beard ، وهو ما فعلته هذا الخريف تحسباً للسيرة الذاتية الجديدة الأولية له خلال 30 عامًا: "الرجل الذي أكل أكثر من اللازم" بقلم جون Birdsall ، الذي تم الكشف عنه في أكتوبر من قبل WW نورتون. للمرة الأولى ، يجلب السيد بيردسال كل تحليل علمي وعدسة غريبة إلى حياة Beard ، مضفرًا خيوط الامتياز والألم والكفاءة والعصبية في قصة جديدة تمامًا.

ذكر السيد بيردسال ، المؤلف والطاهي السابق الذي يركز عمله على تأثير الكوير في الوجبات الأمريكية ورهاب المثلية في عالم الطهي: "إن اللحية شخصية معقدة للغاية وفي بعض النواحي شخصية فوضوية". "أردت أن أفهم ذلك - شخصية أو نفسية شخص كان له تأثير كبير على الحياة الثقافية الأمريكية ، لكنه عاش في ظل هذا الخوف من التعرض للانكشاف."

لا يستخدم الكثير من طهاة المنزل وصفات Beard في الوقت الحاضر ، ولا يتوفر سوى القليل من بنيته الجسدية المؤثرة الضخمة على الإنترنت. ولكن بمجرد أن نهضت ، كانت جوليا تشايلد وجيمس بيرد الإلهين المزدوجين لعائلتنا ، مثل مجموعة إضافية من الأجداد الذين استشارهم والدي وأمي المهووسان بالطعام وعلى النقيض من ذلك كل يوم. بدا لي منطقيًا تمامًا أنه بعد أن توجهنا شمال المدينة ، سلمنا مؤشرات للطرق السريعة لمنتزه James Beard State Park. (تدرك شخصيتي البالغة الآن أنها حديقة جيمس بيرد الحكومية ، التي سميت على اسم أحد أقطاب الحي الذي تبرع بالأرض).

تشايلد وكتابها الإلكتروني "إتقان فن الطبخ الفرنسي" كانا مصدرًا لقوائم حفلات العشاء ، ولكن بيرد كان الحكيم الذي كان يحكم بانتظام وجبات مثل سلطة البطاطس والبطاطس وحساء الفاصوليا وخبز الذرة جنبًا إلى جنب مع عمله الرائع في عام 1972 ، "American Cookery".

اليوم ، يعد تعريف بيرد للطبخ الأمريكي صعبًا بسبب الأسئلة حول سلطته وهويته وامتيازه. ومع ذلك ، يقف الكتاب الإلكتروني بمثابة وقائع وجبات الأمة لقوس القرن العشرين.

لا تزال حديثة بشكل مذهل من بعض النواحي.

"جنبًا إلى جنب مع نمو البستنة العضوية وعبادة الأطعمة الصحية ، هناك اهتمام متجدد بالطعام القادم من البراري ،" يبدأ فصل الكتاب الإلكتروني عن الخضر. على عكس "Joy of Cooking" و "Betty Crocker Cookbook" ، فإن الأناجيل المختلفة للمطبخ في ذلك الوقت ، نادراً ما تتطلب "American Cookery" خضار مجمدة أو فواكه معلبة أو خليط من الكيك أو وجبات راحة ذات صلة.

تتعلم العديد من قوائم وصفات اللحية مثل قائمة الحانة الصغيرة المعاصرة في بروكلين ، مع أدوات مثل سنشوكس ومزلقات ، ولاذعة البصل الأخضر والتين المحمص مع بروسسيوتو. العديد من الآخرين يكررون وجهة النظر الواسعة نسبيًا التي اتخذها للطبخ الأمريكي: ceviche ، حساء العدس السوري مع السلق السويسري ، مينودو وبيستو الريحان - صلصة غير مطبوخة بشكل جذري وذات نكهة مذهلة في ذلك الوقت.

لم يتم التفكير في وجبات الطعام في الولايات المتحدة بعد ذلك حول أطايب حقيقية ، مثل تلك الموجودة في فرنسا أو الصين أو اليابان أو إيطاليا ، المكان الذي شيدت فيه تقاليد الطهي على مدى قرون. لكن بوتقة الانصهار الأمريكية كانت تجمع بين المواد عن طريق أجيال من الهجرة. وضمن الثقافة المضادة في السبعينيات ، كان مفهوم الحنك العالمي يتحول إلى دورات الطهي الصينية الكاسحة ، وخلطات التوابل الهندية ، والفخار الياباني والطاجين المغربي في مطابخ الولايات المتحدة.

في كثير من الأحيان ، وصلت هذه المفاهيم عن طريق حراس البوابة الذكور البيض مثل بيرد ، ومحرر الوجبات في نيويورك تايمز كريج كلايبورن وأعضاء جمعية النبيذ والأغذية في نيويورك ، والتي كانت تهيمن عليها آنذاك الذكور المثليون الأثرياء.

جميع الطهاة الذين يصفون وجباتهم الآن على أنها "أمريكية جديدة" يدينون بشيء واحد لـ Beard ، على الرغم من أن معظمهم يعرفه فقط لأن الوجه المختوم على ميداليات الطهي التي تمنحها سنويًا المؤسسة المسماة باسمه. بعد وفاته ، بدأت المجموعة كحل لحماية إرثه ومنزله في قرية غرينتش. بعد بداية توقف وفضيحة اختلاس عام 2004 أسفرت عن فترة سجن لرئيس المجموعة ، نما الإلهام جنبًا إلى جنب مع تسهيلات جوائزها ، حيث نمت أماكن تناول الطعام والطهاة لتصبح جزءًا أساسيًا إضافيًا من التقاليد القياسية.

لكن معظم الطهاة وغيرهم ممن تعرفوا على اللحية من خلال كتبه العديدة وأعمدةه وظهوره التلفزيوني (الذي بدأ عام 1946) ، لم يكن لديهم أي مفهوم لما يسميه السيد بيردسال العناصر "الفوضوية" في قصته.

هناك عناصر غير سعيدة وفوضوية: سخرية الطفولة التي عانى منها Beard بسبب بُعده ، والطرد من المدرسة بسبب فعل جماع واحد ، والعصبية التي عاشها كنجم سينمائي مثلي الجنس عند ظهوره لم يكن من الممكن تصوره.

وهناك عناصر مقلقة وفوضوية: سرقة أدبية وأخذ نقاط ائتمانية لوصفات أفراد مختلفين ، وقبول التأييد المدفوع للسلع التي لم يتخيلها في جميع الأوقات ، وتعريض نفسه للذكور الأصغر سنًا الذين كانوا يأملون في الحصول على مساعدته الماهرة.

ترسم "المسرات والتحيزات" ، "مذكرات مع وصفات" للحية عام 1964 ، صورة حنين لطفولة ما قبل الصناعة تقريبًا بين العديد من الطبقة الغنية في بورتلاند بولاية أوريغون. في رواية اللحية ، كان الأمر ممتعًا وساحرًا ومُصوَّرًا من خلال وجبات متوهجة لحظات: سمك السلمون البري والتوت البري في منزل الأسرة في شاطئ جيرهارت حديثًا أذن البحر والهليون الأبيض وأرجل السلطعون في سان فرانسيسكو لتناول فطائر فوا جرا وسلطعون Dungeness على متن السفن الفاخرة التي كانت تسير بين بورتلاند ولوس أنجلوس.

لكن تحليل السيد بيردسال ، جنبًا إلى جنب مع المقابلات المتعمقة مع معاصري بيرد ، كشف عن ظلال لم يتحدث عنها بيرد بأي حال من الأحوال.

وُلد بيرد عام 1903 ، وكان طفلاً صغيرًا تربيته والدته ، إليزابيث بيرد ، التي اشتهرت بطهيها في المنزل الداخلي الأنيق الذي تديره ، جلادستون ، في أيام فطائر المحار والدراج المشوي وشارلوت روس. كان Jue Let هو الشخص الذي قام بالعديد من أعمال المطبخ الدقيقة ، وهو عشاء طهي بارع من قوانغدونغ عمل في Gladstone ثم داخل منزل Beard المنزلي لأكثر من عقد من الزمان.

لقد أطعم جيمس كونجي ، وأسماك الملح المطبوخة بالبخار والليتشي - وسعد بأم الصبي الصارمة من خلال تنفيذ تركيبتها الخالية من العيوب لمخزون الديك ، وقشور الفطائر واللحوم الجافة. لقد غرست هي والسيد "بيرد" روح الطهي للمواد الحديثة والموسمية ، المطبوخة بدقة ، والتي حولت مساهمة "بيرد" في ثورة الوجبات الأمريكية في السبعينيات.

في ذكريات بيرد ، وضعت "الأم" كل الأسس: سلالات الفاكهة المؤكدة فقط ، مثل فراولة مارشال ، "سمح لها بالدخول إلى المنزل" وهي "لن تحلم" باستخدام لحم الغزال الأخضر المعلب "لم يكن يستحق العناء" وهكذا. إن الاستعداد للرأي الذي اكتشفه منها ساعده على النمو ليصبح واحدًا من العديد من أصوات الوجبات اللطيفة في قرنه.

ولكن في الرواية المتعاطفة للسيد بيردسال ، كان هذا يعني أيضًا أن والدة بيرد لم تخف أبدًا نفاد صبرها معه ، ورغبات طفولته وتنوعاته المتزايدة.

في معظم كتابات بيرد ، قال السيد بيرد: "لا يزال يروي قصة إجازات طفولته الكبيرة والسعيدة". ولكن في حفلات عشاء البط الرائعة وأعياد الفطائر التي يصفها بيرد ، كان غالبًا هو الوحيد الصغير الحالي الذي كان والده ، الذي منع أصدقاء والدته المفعمين بالحيوية ، غالبًا ما يكون غائبًا ، واكتشف بيرد القيام به مع العصابة ، حيث شعر بأنه مضطر لبقية حياته. كتب في مذكراته: "سرعان ما أصبحت طفلاً مبكراً وسيئاً كما كنت في أي وقت مضى في بورتلاند".

يبدو أنه لم يكن هناك أي وقت كان فيه Beard مريحًا في مسامه الشخصية وبشرته.

وفقًا للسيد بيردسال ، الذي حصل على الكثير من كتابات بيرد غير المنشورة ، كان يعلم أنه مثلي جنسيًا منذ صغره حقًا. كان أول بث علني لهويته المثلية مؤلمًا: في السنة الأولى من دراسته في كلية ريد ، قبض عليه زملاؤه في السكن في لقاء جنسي مع أستاذ ، وطُرد بإجراءات موجزة - إهانة مزدوجة لم يتعافى منها مطلقًا بأي حال من الأحوال.

يعني طردك من ريد أن يتم إبعادك من المنزل بنجاح - وإن كان ذلك باستخدام شبكة إنترنت أمنية اجتماعية واقتصادية كبيرة. أبحر إلى أوروبا ، ووجد مترو الأنفاق للمثليين جنسياً في لندن وباريس ، وانتقل إلى نيويورك وبدأ مهنته في تناول الطعام في الثلاثينيات ، حيث أقام حفلات تقديم الطعام من قبل المثليين في مانهاتن ونخبة عالم الفن.

حتى عندما أصبح مطمئنًا ومربحًا ، كان بيرد يحمل في جميع الأوقات وصمة عار حول أبعاده التي يبلغ طولها 6 أقدام و 3 بوصات ، كان يزن عادة أكثر من 350 كيلوغرامًا في مرحلة النضج. على مدار الثلاثين عامًا الأخيرة من حياته ، كانت رجليه بحاجة إلى أن يتم لفهما بإحكام في ضمادات وجوارب ضاغطة بسبب الوذمة المستمرة ودوالي الأوردة. واستجابة لتحليل السيد بيردسال ، كان لدى بيرد حالة تدوم مدى الحياة يشار إليها باسم الشبم - قلفة ضيقة للغاية تجعل الانتصاب مؤلمًا بشكل غير عادي - مما جعل مشاعر بيرد حول الجماع وبنيته أكثر صعوبة. (يتم التعامل معها الآن بشكل عام في مرحلة الطفولة).

وهكذا ، على الرغم من أنه كان لديه العديد من الأصدقاء داخل عالم الوجبات (والأعداء ، لا سيما أولئك الذين رفع وصفاتهم) ، لم يكن لدى بيرد سوى عدد قليل من الرفاق الحميمين على مدار حياته. لم يكن حتى السبعينيات ، عندما استقر في الشهرة وبعض الثروة ، حقق السلامة التي سمحت له بشراء منزل ريفي في قرية غرينتش مع رفيقه ، جينو كوفاشي ، والتحول إلى شخصيته كرقم.

قال الشيف أندرو زيمرن ، الذي ذهب إلى منزل Beard الأسطوري في عيد الميلاد ويوم الأحد عندما كان صبيًا: "لم أر أبدًا أي شيء مثل التعايش والطهي والأكل الذي سيحدث هناك". "كان هناك مافيا طعام رائع للمثليين يعيش في وسط المدينة."

والد السيد Zimmern ، وهو حكومة ترويجية مربحة ، ظهر هنا كمثلي الجنس وانتقل إلى قرية غرينتش مع رفيقه في أواخر الستينات من القرن الماضي.

ذكر السيد Zimmern أنه يعتز بالسخاء الفوضوي: سمك السلمون الكامل غير المشروع في وعاء نحاسي في النطاق التجاري ، أطباق كبيرة من Charcuterie والجبن ، أكوام من المواد وأوعية الفاكهة في جميع الأماكن ، واللحية تترأس كل ذلك: تذوق ، النقش والتقطيع والزئير والقيام بعدد من التعديلات على بيجامة الحرير. بالإضافة إلى ذلك ، يتذكر أنه واجه الأذواق هناك للمرة الأولى ، مثل شواء الدجاج بالزيتون واللوز والزبيب ، وهو طبق من جذوره في إسبانيا وكاليفورنيا تصنعه اللحية عادة.

لكنه ذكر في المقام الأول أنه يتذكر الإحساس بالحرية. قال السيد زيمرن: "كان هناك العديد من الأماكن التي كان والدي فيها غير مرتاحين ، وكانوا على أهبة الاستعداد ، على الرغم من أننا كنا نذهب إلى المطاعم طوال الوقت".

وهو الآن يدين كرم ضيافة بيرد لتطلعاته الشخصية المبكرة في الطهي. قال: "أن أراهم يأكلون معًا ، فإن أكتافهم مسترخية وسعيدة ، تعني كل شيء بالنسبة لي". "رأيت ما يمكن أن يفعله الطعام لقلب الإنسان."


طهاة فيلادلفيا يطبخون في مطعم جيمس بيرد هاوس

تحظى مدينة Brotherly Love بالكثير من الحب مؤخرًا من عالم الطعام الذواقة. إنها ليست شبكة طعام خاصة أخرى خاصة بشرائح الجبن ، أو مضيفين مضيفين "يكتشفون" فطيرة الطماطم.

تحظى فيلادلفيا والأحياء المحيطة بها باهتمام المطاعم الراقية والطهاة النجوم.

تبحث المجلات ، مثل "الطعام والنبيذ" ، عن مطاعم رائعة في المدينة. توصي قضيتها التي تركز على البيرة في يونيو بـ Kitchen Cabinet في Walnut Street كمكان رائع لشرب البيرة.

يعزو الكثيرون الانتباه إلى مؤسسة فكرية صغيرة للطعام في الشرق - مؤسسة جيمس بيرد. تخطت المؤسسة العديد من الطهاة المقيمين في العاصمة ونيويورك لتهبط في فيلادلفيا للاعتراف بمنتصف الأطلسي. هذا العام ، حصل الشيف مايكل سولومونوف على جائزة أفضل شيف في منطقة الأطلسي. سولومونوف هو مالك مطعم "زهاف" في المدينة القديمة ، و "بيرسي ستريت باربيكيو" في ساوث ستريت ، و Xochitl في منطقة هيد هاوس ، ويُزعم أن لديه المزيد من المشاريع قيد الإعداد.

The James Beard House هو أحد عشاق الطعام الأسطوري في مدينة نيويورك. إنه الموطن الأصلي لأبيقوري ، كاتب طعام ، وصديق للطاهي الشهير وطباخ جيمس بيرد.

"عيّن جيمس بيرد" عميد فن الطبخ الأمريكي "من قبل صحيفة نيويورك تايمز في عام 1954 ، وقد وضع الأساس لثورة الطعام التي وضعت أمريكا في طليعة فن الطهو العالمي ، وفقًا لموقع www.jamesbeard.org.

بعيدًا عن المدينة التي حصلت على الجائزة الكبرى هذا العام ، تمت دعوة العديد من الطهاة من فيلادلفيا للطهي في James Beard House ، وهو تكريم يُمنح لبضع مئات من الطهاة كل عام.

الطبخ في The Beard House ، كما هو معروف ، هو مجموعة جديدة من القيود لأنه كان منزل الأبيقوريين ، مما يعني أن الطهاة ليس لديهم المطبخ التجاري الذي اعتادوا العمل فيه. بدلاً من ذلك ، المطبخ في The Beard House هو مطبخ صغير به عدة أفران ومساحة صغيرة جدًا للطهي وطاقم عمل صغير للمساعدة.

كل ليلة ، تتم دعوة طاهٍ مختلف للطهي ، وهناك إرشادات صارمة حول كيفية المضي قدمًا في المساء. يجب على الطهاة المدعوين للطهي هناك إحضار جميع مكوناتهم ونبيذهم. يُطلب منهم دفع ثمن الطعام لإطعام ما يصل إلى 85 شخصًا في عشاء من خمسة أطباق مع حفل استقبال ناجح ، بالإضافة إلى إقران النبيذ لكل طبق.

القوائم في The Beard House هي أمثلة باهظة على ذخيرة طاهٍ تهدف إلى إقناع الأعضاء وداينرز ، الذين يدفعون 185 دولارًا على الأقل للشخص الواحد لتناول العشاء في المساء.

طهي الشيف جو سيسيا من Le Virtu في شارع Passyunk Avenue في The Beard House في أبريل. وصفتها المالكة فرانسيس كراتيل كريتارولا في مدونتها بأنها "معادلة الطهي الأمريكية غير الرسمية لسانت بيتر في روما" ، وقالت إن العشاء سار بشكل جيد للغاية.

قال المدير فريد كراتيل كريتارولا إنه منذ العشاء ، كانت غرف الطعام ممتلئة.

وقال "نحن نرفض الضيوف الآن. الحجوزات محجوزة في وقت مبكر. لا أعرف ما إذا كان ذلك بسبب عشاء Beard أو مراجعة Craig LaBan المكونة من 3 أجراس".

بينما يتوافد العديد من الطهاة إلى Beard House لأنه لشرف طهي هناك ، وجذب الانتباه والعمل إلى أحد المطاعم ، وهو هدف مهني للكثيرين ، يقول آخرون إنه متطلب للغاية وتجربة مبالغ فيها.

يصف الشيف والمؤلف أنتوني بوردان تجربة مساعدة صديق له في الطهي في The Beard House باعتبارها مضيعة مرهقة للوقت حيث يتوقع Beard House أن ينفق الطاهي آلاف الدولارات على الطعام والموظفين ، ويطير كل شيء إلى نيويورك ، ويقدم النبيذ ، قضاء ساعات في المطبخ والحصول على القليل من الشكر.

غرد بوردان مؤخرًا ، "Beard House = Graceland of food" على حسابه على تويتر.

سواء أكانت تجربة طهي جديرة بالثناء يرغب الطهاة في القيام بها من أجل الدرجة الأولى على حزامهم ، أو شرف يستحق الحصول عليه ، فقد لاحظ The Bead House طهاة فيلادلفيا ، وقد جلب ذلك سمعة سيئة للعديد من مؤسساتهم.


تحديث: 3 طهاة S.A. لا يطبخون في مطعم James Beard House

تمت دعوة طهاة سان أنطونيو (من اليسار) ستيفن بابروكي ومايكل غرايمز وتوني هيرنانديز لطهي عشاء من خمسة أطباق في James Beard House في مدينة نيويورك في 3 مايو ، بالإضافة إلى حدثين آخرين حيث يخططون لإقامة "تكساس" يتولى."

2 من 6 يقدم طاهي Bliss Tony Hernandez لوحة Charcuterie في المطعم. سيقوم هيرنانديز بالطهي مع زملائه الطهاة ستيفن بابروكي ومايكل غرايمز في جيمس بيرد هاوس في مدينة نيويورك. Kin Man Hui / San Antonio Express-News عرض المزيد عرض أقل

4 من 6 قام مايكل غرايمز (في الوسط) وإليسا تريفينو (على اليمين) بإعداد مطعم Southern Grit BLT خلال حفل عشاء منبثق. روبن جيرستاد / للحصول على الأخبار السريعة عرض المزيد عرض أقل

سيكون الشيف ستيفن بابروكي ، رئيس الطهاة ومالك Texas Black Gold Garlic ، أحد الطهاة المميزين في حدث & # 8220Bites for Business & # 8221 في 9 نوفمبر من قبل San Antonio Chef Cooperative.

تحديث: من خلال سلسلة أحداث غريبة ، اتضح أن هؤلاء الطهاة الثلاثة ليس من المقرر أن يقوموا بالطهي في James Beard House.

قالت إيزابيلا وجيك ، مديرة برمجة المنزل في مؤسسة جيمس بيرد: "ببساطة ، لقد تم خداعهم". في الواقع ، لم يسمع Wojcik بهؤلاء الطهاة أبدًا.

لقراءة القصة الكاملة لكيفية حدوث ذلك ، يرجى زيارة موقع المشترك الخاص بنا ، ExpressNews.com.

القصة الأصلية: يخطط ثلاثة من الطهاة المحليين لتقديم نكهات ومكونات تكساس في سلسلة من أحداث الطهي القادمة في مدينة نيويورك ، بما في ذلك عشاء من خمسة أطباق في James Beard House المرموق.

الطهاة مايكل غرايمز (Southern Grit Flavor ، Chef Cooperatives) ، و Stephen Paprocki (Texas Black Gold Garlic ، Chef Cooperatives) و Tony Hernandez (Bliss) سوف يطبخون في Beard House في 3 مايو ، وسيتم عرضهم في مطعمين آخرين من مطاعم Big Apple في 4 مايو و 5.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها دعوة طهاة سان أنطونيو للطهي في James Beard House ، ويقوم الطهاة من جميع أنحاء البلاد بالطهي هناك بشكل متكرر لمختلف المناسبات الخاصة على مدار العام. تم استخدام المنزل السابق للراحل بيرد ، وهو من دعاة الطهي الشهير ، كمكان للتجمع العام في قرية غرينتش منذ عام 1986 ويستضيف الآن حوالي 200 وجبة طعام يقودها طهاة كل عام.

وفقًا لموقع مؤسسة جيمس بيرد ، يتم اختيار الطهاة للطهي في المنزل من خلال لجنة اختيار من عشاق الطعام والنبيذ وتذوق الطعام الذين يتطوعون بوقتهم.

قالت المؤسس المشارك لشركة Southern Grit Elisa Trevi & ntildeo ، Grimes & rsquo ، إنه تم الاتصال بها من قبل ممثلين من Beard House بعد أن اكتشفوا Grimes & rsquo عبر الإنترنت و ldquoSource to Course & rdquo سلسلة فيديو تسلط الضوء على المزارعين المحليين والأطعمة التي ينتجونها.

& ldquo كانوا يبحثون عن وجوه وطهاة جدد ، لذلك تواصلوا معنا ، وقال rdquo Trevi & ntildeo. & ldquo قالوا إنهم يرغبون في أن يكون مايك هو رئيس الطهاة لحدث ما ، ولكن بمجرد أن بدأنا الحديث ، وجدنا فرصة لجذب المزيد من الأشخاص إلى هذا المزيج. & rdquo

بمجرد إخطار Grimes ، سارع إلى مطالبة Paprocki و Hernandez بالانضمام إليه. الثلاثي فريد من نوعه لأن لا أحد من الطهاة يطبخ بدوام كامل في مطاعمهم الخاصة. تعمل Grimes & rsquo Southern Grit في الغالب كعملية منبثقة وتعمل في أسواق المزارعين مثل The Pearl في عطلات نهاية الأسبوع. يتمتع Paprocki بخلفية طهوية ويطبخ بدوام جزئي ، لكنه يقضي معظم وقته في عمله في Texas Black Gold Garlic ، ويرأس Hernandez المطبخ في مطعم Chef Mark Bliss & rsquo في ساوثتاون.

& ldquo مرة واحدة (غرايمز) أخبرني أن كل شيء كان على ما يرام ، شعرت بالتوتر حقًا وتقيأت قليلاً ، & rdquo قال بابروكي. & ldquo نحن بالتأكيد مجموعة من الرجال الذين لم تكن تعتقد أنهم سيقومون بتناول وجبة في Beard House. & rdquo

قال غرايمز إن Beard House كان يبحث عن طهاة يمكنهم تقديم حدث على شكل تكساس.

سيتم تقديم الوجبة المؤقتة المكونة من خمسة أطباق إلى Cinco de Mayo وسيتم تجميعها مع البروتينات وإنتاجها محليًا في جنوب تكساس والتي سيتم نقلها إلى نيويورك لتناول الوجبة:

روبيان مطهو بالقهوة مع طماطم مخمرة جريمولاتا

محار محروق مع الخضار المطهو ​​مع الجبن النيلي

لحم الخنزير مع صلصة نيجرا ، جل الصبار ، شيشار وأوكوتين مع ناباليس

لينغوا مع الخلد الأخضر ، مخلل الفلفل و الثوم الأسود

مانجونادا بانا كوتا مع حلوى شاموي

& ldquoThis هي فرصتنا لتعزيز العلامة التجارية لسان أنطونيو كمدينة تفكير للطعام ، قال هيرنانديز. & ldquoI & rsquom متحمسة جدًا لذلك ، أنا & rsquom أخذ إجازة للقيام بذلك. & rdquo

بعد العشاء في Beard House ، سيتعاون الثلاثي مع طهاة نيويورك الآخرين في المناسبات في مطعمين منفصلين في مانهاتن. إنهم يطلقون عليها اسم الرحلة & ldquoTexas Takeover. & rdquo


يوضح لنا غابرييل كيف يطعم أسرته حقًا عندما لا تعمل الكاميرات.

ألق نظرة على علاقة الزوجين داخل وخارج المطبخ.

الموسم 4 صور

الشغوفان المحبوبان للطعام ديبي مازار وغابرييل كوركوس مرة أخرى ، حيث يطهون كل أنواع المغامرات الممتعة - ناهيك عن الأطباق الإيطالية اللذيذة - على جانبي المحيط الأطلسي.

مع حنين غابرييل للوطن في ريف توسكان ، تأخذه ديبي في رحلة سريعة على الطريق شمالًا إلى وادي هدسون في نيويورك حتى يتمكنوا من الاستمتاع بالهواء الطلق الرائع.

يستفيد الزوجان من وقتهما في المزرعة الواقعة شمال الولاية ، ويلعبان مع الحيوانات ويجمعان المكونات الطازجة للطهي بها في وقت لاحق من ذلك اليوم.

في المنزل في بروكلين ، تحضر ديبي وغابرييل وجبة ريفية من شرائح لحم الخنزير ومعكرونة كاربونارا للاستمتاع بها مع الفتيات في الفناء الخلفي المشمس.

في يوم آخر ، يتوجه الزوجان إلى أويستر باي في لونغ آيلاند ، حيث يلتقي حب غابرييل للسيارات الكلاسيكية وشغف ديبي بالأسلوب الكلاسيكي.

يمزق غابرييل انتباهه بعيدًا عن العجلات القديمة ليقيم وليمة لأصدقائه الجدد المحبين للسيارات.

لدى Debi و Gabriele أيضًا الكثير من الأنشطة المصممة لإيفيلينا وجوليانا ، بما في ذلك رحلة تخييم عائلية.

كل شيء على سطح السفينة حيث نصبت ديبي وإيفيلينا الخيام وعمل غابرييل وجوليانا على العشاء.

تجد العائلة أيضًا الكثير لتفعله في مدينة نيويورك ، وتحب الأنشطة الرخيصة ، مثل ركوب الدراجات عبر جسر بروكلين وشراء الحلويات من متجر قريب.

في Spanish Harlem ، نيويورك ، يزورون Hot Bread Kitchen ، وهو متجر فريد من نوعه يقدم المخبوزات من جميع الثقافات المختلفة.

يتعلم ديبي وغابرييل صنع الخبز مع بعض الخبازين ، ثم يتوجهان إلى المنزل لإعداد عشاء عائلي ميسور التكلفة.

في طريقهم إلى مطعم في هارلم ، يتجول ديبي وغابرييل بجوار أيقونة الحي: مسرح أبولو التاريخي.

في المنزل ، ابتكر ديبي وغابرييل طبقين يدمجان تراثهما الإيطالي مع تأثيرات هارلم الجنوبية: البازلاء وسلطة الجرجير وتورتا دي كاروت.

وقت العائلة في إيطاليا مزدحم بنفس القدر.

في بيزا ، يفاجئ ديبي وغابرييل الفتيات بمغامرة صيد الكمأة.

تُعرف عشيرة Mazar-Corcos بكونها صيادًا مشهورًا وكلبه الذي يشم الكمأة يجوبون الغابة بحثًا عن الفطر النادر.

مسلحين بمكافأة صيد الكمأة ، يتوجه "ديبي" و "غابرييل" إلى المطبخ. الثنائي الديناميكي يصنع الرافيولي الطازج مع صلصة زبدة الكمأة.

يقومون أيضًا بزيارة متجر جزار محلي ومعرفة المزيد عن عملية معالجة اللحوم.

لتناول العشاء في تلك الليلة ، يصنع الزوجان كروستيني شهيًا مع لاردو وتوسكان كالي.

بالطبع ، لن تكتمل أي رحلة إلى إيطاليا بدون جولة في قبو النبيذ.

جابرييل وديبي يجلسان مع المالكين لتذوق بعض النبيذ.

ثم يعودون إلى المنزل لإعداد عشاء رومانسي لشخصين.

جنبًا إلى جنب مع الكثير من الوقت بمفردهما ، تتأكد ديبي وغابرييل من قضاء بعض الساعات الجيدة مع الجدة.

بغض النظر عن مكان وجودهم - في الغابة الخرسانية لمدينة نيويورك أو الحقول المترامية الأطراف في توسكانا - ستأتي العائلة دائمًا أولاً.

الموسم 3 صور

بعد قضاء صيف مزدحم للغاية في العديد من المشاريع ، يبحث Debi و Gabriele عن بعض الراحة والاسترخاء في مزرعة توسكان الخاصة بهم خارج فلورنسا مباشرةً.

تريد ديبي المنهكة فقط الاستلقاء والاسترخاء ، لكن لدى غابرييل خطط أخرى. لقد دعا بعض أفراد العائلة والأصدقاء لتناول عشاء كبير محلي الصنع.

يبدأ فورًا العمل في قطف الخوخ الطازج من شجرتهم ليكون بمثابة مقبلات مع جبنة الماعز الطازجة من مزرعة محلية.

يبني حفرة النار الخاصة به في الفناء كما كان يفعل والده وجده.

تحضر جوليا الصلصة لبعض المعكرونة ألا نورما ، الصلصة الحمراء مع الباذنجان المحمص ، حيث يقوم غابرييل بإعداد الشواية.

تريد العائلة القيام برحلة إلى Siene لمشاهدة مسرحية يقوم بها بعض الأصدقاء ، ولكن "العم" روبرت يصل في سيارة لا يمكن أن تناسب الجميع.

وصلوا أخيرًا ويمكنهم الاستمتاع ببعض التسوق في سوق Panzano المحلي.

لا تصبح الحياة أفضل بكثير من قضاء يوم مع العائلة في منطقة توسكانا الجميلة.

يتوجه ديبي وغابرييل إلى فلورنسا ، على ضفاف نهر أرنو ، ويعثران على المكان الذي قبلا فيه للمرة الأولى منذ 11 عامًا.

للاحتفال بالذكرى السنوية ، يخططون لعشاء رومانسي في مطعم فاخر. يتوجه غابرييل إلى المنزل للتأكد من رعاية فتياتهم وإيقافهم في حركة المرور في طريق عودته إلى فلورنسا ، في عداد المفقودين في حجزهم. ديبي مستاءة لكنها تغلبت عليه عندما عرضت غابرييل طهي وجبة خاصة لها في المنزل.

مثلما هم على وشك بدء المرحلة الثانية ، الأكثر جنسية من أي وقت مضى ، من المساء ، تعود بناتهم إلى المنزل & # 151 آه ، الحياة! إنه ليس تمامًا كما تريده أن يكون. لكن بالنسبة لـ Debi و Gabriele ، فهو دائمًا لذيذ.

انتقلت ديبي وغابرييل وبناتهما من لوس أنجلوس إلى بروكلين. هناك الكثير من عمليات التفريغ المتبقية ولكن ديبي حريصة على إظهار غابرييل حيها القديم. آمل أن يحبها بقدر ما تحبها.

تبين أن الخروج من المنزل فكرة رائعة. يجدون متجر جزارة رائع يضم اللحوم العضوية والعشبية.

. واحصل على بعض الآيس كريم من Big Gay Ice Cream Truck.

يكتشف غابرييل أنه لا يزال بإمكانه الخروج في الطبيعة تمامًا كما لو كان في وطنه في إيطاليا.

والآن هو منهك غابرييل الذي يحتاج إلى الاستلقاء والاسترخاء.

الموسم 1 صور

كوينز جيرل يجعل الخير

تتأرجح ديبي مزار في مهنة ساخنة وشغف بالطعام مع زوج أكثر سخونة.

غابرييل كوركوس

ادخل إلى المزارع التوسكاني المثير الذي يعتقد أن الطهي هو الطريقة المثالية للتعبير عن حبه. سجل معنا!

ولدت العذراء الزائدة

اجمع بين جزئين من الشغف ، جرعة صحية من العائلة ، جرعة من الحرارة وعدد لا يحصى من الأطباق الإيطالية اللذيذة و [مدش] تتراجع وتترك كل شيء ينضج.

أخذ الوقت

على الرغم من شعوذة الأسرة وحياتي هوليوود المزدحمة ، يجد غابرييل وديبي دائمًا وقتًا لإعادة الاتصال عبر النطاق.

الصلصة السرية

جرعة صحية من الرومانسية اليومية لا تؤذي أبدًا.

استراحة الجمال

كسلعة ساخنة في هوليوود ، تعرف ديبي أسرار الحصول على بشرة ذات مظهر مثالي و [مدش] وجواكامولي جيد أيضًا.

جاهز عن قرب بلدي

بشرة جميلة على محمل الجد. فقط كن حذرًا إذا كشطت القناع برقائق الذرة.

باك يارد برجر بار

القدرة على شواء البرغر المستوحى من توسكانا مع البقدونس ذو الأوراق المسطحة وجبن البيكورينو المبشور طوال العام. لا يقدر بثمن.

مناظرة الشواء الكبرى

الغاز جيد ، لكن طريقة غابرييل للشواء الممتاز هي مزيج من الفحم والخشب.

تحذير: Pitmaster في العمل

يمكن أن يكون البرغر على الطراز التوسكاني صعبًا عند تداول التعليقات الجارية مع الزوج. عيون إلى الأمام من فضلك.

بريكن دجاجه

أسلوب غابرييل القديم للدجاج المشوي المثالي: غطي قطعة من ورق القصدير وطهيها على نار هادئة. اعتقد spatchcocking هنا.

مرحبًا بكم في The Chicken Ranch!

شوقًا للبيض الطازج من مزرعة جدته في إيطاليا ، قرر غابرييل تربية الدجاج ، حتى عندما يثير ديبي مخاوفه.

كوب دي فيل

تصويت طاقم قناة الطبخ: قصر الدجاج هذا أجمل بكثير من 90٪ من شققنا.

وقت الكوكتيل

تدرس إثيل علبة الثلج الفارغة و [مدش] في حيرة من أمرها كيف ستبرد مشروبها بعد الظهر في شمس لوس أنجلوس الحارة.

دجاج وخيزران

سرعان ما ينسى الخطأ السهل المزارع والحقول السابقة ، لصالح ساحات مشذبة جيدًا.

أدخل المرحلة اليسرى

بغض النظر عن مدى جمال ديبي وغابرييل ، يبدو أن الدجاج دائمًا ما يتفوق على الجميع في Extra Virgin.

أطفال في المطبخ

في فطور عيد ميلاد الأم ، يقوم غابرييل وجوليا وإيفيلينا بإعداد فطائر ريكوتا خاصة إضافية.

إمبراطورة الزمرد

عنجد. هل أي شخص آخر يبدو رائعا قبل الإفطار؟

اشتعل الكل

بالانتقال إلى ما هو أبعد من الدجاج ، قام Gabriele ببناء فرن البيتزا المثالي في الهواء الطلق والذي يستغرق حوالي ساعة للوصول إلى الحرارة المثالية.

بيتزا بارتي الكمال

ديبي تتذوق بيتزا عيد ميلادها التي تُشعل بالفرن. الحكم: لا يوجد مقارنة.

إقران وإقران على حد سواء

هناك طريقة واحدة فقط لتحسين البيتزا المثالية وهي النبيذ الإيطالي الممتاز.

فتاة مضحكة

تصل صديقة ديبي العزيزة ، ليلي توملين ، مع موعد للمشاركة في الاحتفال.

رنين في فصل جديد

يفاجئ غابرييل ديبي بطلب لتجديد عهود الزواج في منزل عائلته في توسكانا.

دراجة مصممة لشخصين

مع الأطفال في المخيم ، يقنع غابرييل ديبي المترددة بتذوق نزهة بعد الظهر على دراجة نارية.

حلوى الصيف الخفيفة

يخبز غابرييل وديبي بسكوتي برتقالي ولوز لذيذ لمغامرتهما في النزهة.

بعد التبريد لمدة ساعة ، يتم تقطيع البسكوتي المعطر بالحمضيات إلى شرائح مقرمشة لا تقاوم وتعبئتها.

الجنة على عجلات

Debi and Gabriele take the show on the road, literally. They donate time and treats via food truck to the charity Midnight Mile.

Open For Business

Debi fields a flood of orders for fried risotto balls and juicy turkey meatballs.

Piled High, On The Fly

Food Truck Fan Pick: Gabriele's crunchy bruschetta with sauteed mushrooms &mdash to go.

Enter Babbo

For his daughters' summer party, Gabriele knew he would need props and costumes. Meet Babbo.

Kitchen Wizard

Gabriele's secret ingredient to this backyard soiree was magic. No Bieber required.

Lotza Mozz

The kids get in on the act by making bruschetta with Gabriele's homemade (and somewhat unwieldly) mozzarella.

Cute. with Crunch

Beautiful, bite-sized bruschette are perfect for any picky palate.

Cupcakes Are Still Hot

Gabriele's organic cupcakes are the homerun of the afternoon.

Straight Shooters

Gabriele's warnings of wild backyard boar in Tuscany convince Debi it might be time to bear arms.

Natural Born Thrillers

Gabriele and Debi aren't just impressive in the kitchen. You talkin' to them?

More Pleasant with Pheasant

After, the two prepare a traditional hunter's meal of roasted pheasant with pepper potato stew.

Nutella's Distant Cousin

Unfamiliar to many Americans, 'Castagnaccio' is a chestnut-flour cake made with nuts, raisins and rosemary.

Vowing To Return

Debi's friend Marzia helps her craft some new vows &mdash in the native tongue &mdash for her big fat Italian wedding.

Stress The Dress

Debi worries her dress won't be ready in time for their Tuscan adventure, but Gabriele saves the moment with something sweet.

Amazing Affogato

Hot, rich espresso poured over sweet vanilla ice cream &mdash what's not to love? Crisis averted.

Keeping It Bottled Up

Gabriele and Debi lean on a family recipe for homemade limoncello, used as gifts for friends all year long.

Pucker Up!

Limoncello is 37% better when you take kissing breaks between steps.

Gabriele's Other Profession

Aside from being skilled in the kitchen and a former farmer, Gabriele is a professional musician. Time for a jam session!

Touchdown in Tuscany!

Gabriele embraces his rustic roots, excited to be in the kitchen his grandfather passed down to him.

Better With Bacon

First meal in Italy? Steak Tagliata alla Fiorentina, garlic sauteed spinach, grilled potatoes and Pasta alla Gricia.

Did We Mention?

A Toast

When friend Robert arrives, he and Debi celebrate their arrival with 18-year-old doggie Dolores.

Berry Good Time

The girls pick berries on the family property. Everything tastes better in Tuscany.

Corcos Communion

Gabriele's entire family gathers around for the evening meal.

The Big Day Approaches

Debi considers spicing up her vows while Gabriele considers a glass of wine (or two).

Tiramisu For Two

Mom-in-law Annalisa shares sacred family secrets for making perfect tiramisu.

Bizarre Bachelor Bash

Gabriele fires up his bachelor party with. fresh octopus.

Well Groomed

Gab and guys get together for a fantastic meal of octopus salad and spaghetti alla putanesca. Salut!

Lady In Waiting

Soon to be joined by Gabriele, Debi enjoys the very piazza where they met a decade ago.

Just Like Mom Makes

Debi shows off the sweet skills she gleaned from her mother-in-law Annalisa.

The Verdict?

Piazza perfection. A sweet finish, as the two start planning a renewal of vows and champagne toast for ten more years.

Time For a Toast

Before their family and close friends, Debi and Gabriele renew their vows for each other, for Tuscany, and for delicious Tuscan food, of course.

Smiles All Around

And why not? After ten years, Debi and Gabriele have come a long way. They couldn't be happier to share their lives together.

Out with a Bang

When the moon hits yours eye like a big pizza pie, that's amore.

ITALIAN 101

Get our favorite ways to cook and savor the best of Italian cuisine, from pizza and pasta to sauces and sides.


سبب الحظر: تم تقييد الوصول من منطقتك مؤقتًا لأسباب أمنية.
وقت: Sun, 23 May 2021 10:02:17 GMT

حول Wordfence

Wordfence هو مكون إضافي للأمان مثبت على أكثر من 3 ملايين موقع WordPress. يستخدم مالك هذا الموقع Wordfence لإدارة الوصول إلى موقعه.

يمكنك أيضًا قراءة الوثائق للتعرف على أدوات حظر Wordfence & # 039s ، أو زيارة wordfence.com لمعرفة المزيد حول Wordfence.

Generated by Wordfence at Sun, 23 May 2021 10:02:17 GMT.
وقت الكمبيوتر & # 039 s:.


A Deeper, Darker Look at James Beard, Food Oracle and Gay Man

Fifty years ago, this is how the foremost American food authority described his favorite menu for a holiday open house:

“I put out a big board of various slicing sausages — salami, Polish sausage, whatever I find in the market that looks good — and an assortment of mustards. I also like to have another board of cheeses: Swiss Gruyère, a fine Cheddar and maybe a Brie. And with the cheeses, I serve thinly sliced rye bread and crackers of some kind and a bowl of fruit.”

In other words: James Beard, who died in 1985 at age 81, was a master of the charcuterie board long before it became a staple on Instagram and Pinterest — and even before those platforms’ founders were born.

Discovering seeds of the present in the past happens again and again when revisiting Beard’s body of work, which I did this fall in anticipation of the first new biography of him in 30 years: “The Man Who Ate Too Much,” by John Birdsall, published in October by W.W. نورتون. For the first time, Mr. Birdsall brings both scholarly research and a queer lens to Beard’s life, braiding the strands of privilege and pain, performance and anxiety, into an entirely new story.

“Beard is a very complicated and in some ways a messy figure,” said Mr. Birdsall, a writer and former chef whose work focuses on queer influence in American food and homophobia in the culinary world. “I wanted to understand that — the personality or psychology of somebody who had a huge impact on American cultural life, yet lived with such fear of being exposed.”

Not many home cooks use Beard’s recipes today, and very little of his enormous, influential body of work is online. But when I was growing up, Julia Child and James Beard were the twin gods of our household, like an extra set of grandparents whom my food-mad parents consulted and compared daily. It seemed entirely logical to me that when we drove north of the city, we passed highway signs for James Beard State Park. (My adult self now knows that it’s James Baird State Park, named for a local tycoon who donated the land.)

Child and her book “Mastering the Art of French Cooking” were the source of dinner-party menus, but Beard was the sage who governed everyday food like potpie and potato salad, bean soup and cornbread with his 1972 masterwork, “American Cookery.”

Today, Beard’s definition of American cooking is complicated by questions about his authority, identity and privilege. Nevertheless, the book stands as a chronicle of the nation’s food for the arc of the 20th century.

It is still astonishingly fresh in many ways.

“Along with the growth of organic gardening and the health foods cult, there is a renewed interest in food from the wilds,” begins the book’s chapter on vegetables. Unlike “Joy of Cooking” and the “Betty Crocker Cookbook,” other kitchen bibles of the time, “American Cookery” rarely calls for frozen vegetables, canned fruit, cake mix or similar convenience foods.

Many of Beard’s recipe lists read like a modern Brooklyn bistro menu, with items like sunchokes and sliders, scallion tart and roasted figs with prosciutto. Many others reflect the relatively broad view that he took of American cooking: ceviche, Syrian lentil soup with Swiss chard, menudo and basil pesto — a radically raw and shockingly flavorful sauce at the time.

The food of the United States wasn’t then considered a true cuisine, like that of France, China, Japan or Italy, where culinary traditions were built over centuries. But the American melting pot had been combining ingredients through generations of immigration. And in the counterculture of the 1970s, the idea of the global palate was filtering into the mainstream, sweeping Chinese cooking classes, Indian spice blends, Japanese pottery and Moroccan tagines into U.S. kitchens.

Often, those ideas arrived through white male gatekeepers like Beard, the New York Times food editor Craig Claiborne and the members of the Wine and Food Society of New York, a group then dominated by wealthy gay men.

All chefs who now describe their food as “new American” owe something to Beard, though most know him only as the face stamped on the culinary medals bestowed annually by the foundation named for him. Following his death, the organization was started as a way to preserve his Greenwich Village townhouse. After a halting start and a 2004 embezzlement scandal that resulted in a prison term for the group’s president, the foundation has grown along with the power of its awards, as restaurants and chefs have become ever more important elements of popular culture.

But most chefs, and others who have known Beard through his countless books, columns and television appearances (which began in 1946) have had no idea of what Mr. Birdsall calls the “messy” parts of his story.

There are sad, messy parts: the childhood ridicule Beard suffered because of his size, the expulsion from college because of a single sex act, the anxiety he lived with as a gay celebrity when coming out was unthinkable.

And there are troubling, messy parts: plagiarizing and taking credit for other people’s recipes, accepting paid endorsements for products that he did not always believe in, and exposing himself to and fondling young men who hoped for his professional support.

“Delights and Prejudices,” Beard’s 1964 “memoir with recipes,” paints a nostalgic picture of a nearly preindustrial childhood among the wealthy class of Portland, Ore. In Beard’s telling, it was happy, glamorous and shot through with glowing food moments: wild salmon and huckleberries at the family’s house at Gearhart Beach fresh abalone, white asparagus and crab legs in San Francisco dining rooms foie gras and Dungeness crab aboard the luxury vessels that ran between Portland and Los Angeles.

But Mr. Birdsall’s research, including extensive interviews with Beard’s contemporaries, revealed shadows that Beard never mentioned.

Born in 1903, Beard was an only child raised mostly by his mother, Elizabeth Beard, who was famous for her cooking at the elegant boardinghouse she ran, the Gladstone, in the days of oyster patties, roast pheasant and charlotte russe. The person who did most of actual the kitchen work was Jue Let, a masterly cook from Guangdong who worked at the Gladstone and then in the Beard family home for more than a decade.

He fed James congee, steamed salt fish and lychees — and satisfied the boy’s exacting mother by flawlessly executing her formulas for chicken stock, pie crusts and dry-aged meat. She and Mr. Let instilled in Beard the culinary ethos of fresh and seasonal ingredients, carefully cooked, that became Beard’s contribution to the American food revolution of the 1970s.

In Beard’s memory, “Mother” made all the rules: only certain strains of fruit, like Marshall strawberries, were “allowed into the house” she “would not dream” of using canned vegetables venison “wasn’t worth the trouble,” and so on. The willingness to be opinionated that he learned from her helped him become one of the great food voices of his century.

But in Mr. Birdsall’s empathetic telling, it also meant that Beard’s mother never concealed her impatience with him, his childhood needs and his growing differences.

In most of Beard’s writing, “he’s still pushing the story of grand, happy boyhood holidays,” Mr. Birdsall said. But at the glorious duck dinners and mince pie feasts that Beard describes, he was usually the sole child present his father, who avoided his mother’s racy friends, was often absent, and Beard learned to perform for the crowd, as he felt compelled to for the rest of his life. “I soon became as precocious and nasty a child as ever inhabited Portland,” he wrote in his memoir.

There seems to have never been a time when Beard was comfortable in his own skin.

According to Mr. Birdsall, who gained access to many of Beard’s unpublished writings, he knew he was gay from a very young age. The first public airing of his gay identity was traumatic: In his freshman year at Reed College, he was caught by his roommates in a sexual encounter with a professor, and summarily expelled — a double humiliation that he never entirely recovered from.

Being expelled from Reed meant effectively being banished from home — albeit with a wide socio-economic safety net. He sailed for Europe, discovered the gay underground in London and Paris, moved to New York and began his food career in the 1930s, catering parties thrown by Manhattan’s gay and art-world elites.

Even as he became confident and successful, Beard always carried shame about his size 6 feet 3 inches tall, he often weighed more than 350 pounds in adulthood. For the last 30 years of his life, his legs had to be kept tightly wrapped in bandages and compression stockings because of chronic edema and varicose veins. And, according to Mr. Birdsall’s research, Beard had a lifelong condition called phimosis — a too-tight foreskin that makes erections extremely painful — that made Beard’s feelings about sex and his body even more complicated. (It is now commonly treated in childhood.)

And so, though he had many friends in the food world (and enemies, especially those whose recipes he lifted), Beard had just a few intimate partners over the course of his life. It wasn’t until the 1970s, when he settled into fame and some wealth, that he achieved the stability that allowed him to buy a townhouse in Greenwich Village with his partner, Gino Cofacci, and come into his own as a host.

“I had never seen anything like the conviviality and the cooking and the eating that would go on there,” said the chef Andrew Zimmern, who went to Beard’s legendary Christmas and Sunday open houses as a boy. “There was a whole fabulous gay food mafia living downtown.”

Mr. Zimmern’s father, a successful advertising executive, came out as gay and moved to Greenwich Village with his partner in the late 1960s.

Mr. Zimmern said he loved the chaotic generosity: whole salmon poaching in a copper pot on the industrial stove, giant platters of charcuterie and cheese, piles of ingredients and bowls of fruit everywhere, and Beard presiding over all of it: tasting, carving, slicing, roaring and going through multiple changes of silk pajamas. He also remembers encountering tastes there for the first time, like a braise of chicken with olives, almonds and raisins, a dish with roots in Spain and California that Beard made often.

But mainly, he said, remembers the feeling of being free. “There were so many places that my dads were uncomfortable, on their guard, even though we went to restaurants all the time,” Mr. Zimmern said.

He now credits Beard’s hospitality for his own early culinary aspirations. “To see them eating together, shoulders relaxed and happy, meant everything to me,” he said. “I saw what food can do for a person’s heart.”


DINE: Parallel 38 Cooks at the James Beard House

IT’S A THURSDAY EVENING DINNER service at Parallel 38 in Charlottesville, and while hungry locals compare the menus of restaurants that surround the neighboring movie theater in the Shops at Stonefield, this dining room is filling up and orders are beginning to stream into the kitchen at a brisker pace. Amid the glint of knives and sizzle of the grill, executive chef Alfredo Malinis Jr. is in the zone.

His focus is impressive considering that in just four days, he and owner-slash-sommelier Justin Ross will travel to Manhattan to present a multi-course meal at the invitation of the James Beard Foundation, an organization that each year awards the culinary equivalent of the Oscars. For a restaurant that opened less than a year ago and is still establishing its identity in the competitive Charlottesville dining scene, the coveted invitation isn’t just an honor, it’s a major opportunity.

The restaurant’s concept celebrates the fact that the 38th parallel north of the equator passes through some of the globe’s most renowned food and wine regions, including Spain, southern Italy, Greece’s Ionian islands, Napa Valley, and yes, little ol’ Charlottesville. The menu leans toward that lucky latitude’s Mediterranean span, exhibited in small plates of olives, artisanal cheeses, charcuterie, lamb, pork, and seafood.

“Sometimes a new customer will be upset that we don’t have a burger or a Caesar salad on the menu,” says Malinis. “Look, there are plenty of places in town that make a great burger. Not everyone has to serve comfort food. Parallel 38 can be something a little different.”

But will he need to raise the bar even higher to impress dozens of jaded foodies in New York City? “We don’t want to serve a meal that’s too much of a departure from what we do here,” Malinis says. “That said, cooking at the James Beard House is a rare occasion, so we’ll tweak dishes with a luxury ingredient or two.” For instance, while roasted rock hen is a menu staple at the restaurant, it will be elevated a notch at the James Beard dinner with foie gras butter and sumac spice.

Malinis is not one of those reality-TV chef caricatures who bellows at his crew’s every slice and dice. Indeed, his calm supervision makes it possible for Parallel 38 to feature an airy kitchen that’s visible to diners through a large open window. Still, he’s every bit a perfectionist, and even with a dozen orders now in the works, when a dish of spicy caramelized scallops is passed to him to garnish, he quietly instructs a sous chef to cook a replacement scallop that isn’t quite so browned.

To hopefully avoid even such slight hitches at the James Beard House, Malinis and crew have conducted six mock runs of prepping, cooking, and plating the entire menu, fine-tuning the skills required to produce 74 flawless portions of eight separate courses. Regardless, he admits that the event sticks in his thoughts as it draws near. “We’ve prepared all we can,” he says. “But I’m not trying to fool anyone. This is a bright spotlight, and we’ve got to get it right.”

There’s no other way to say it. The kitchen inside the James Beard House, one of the most vital landmarks on the culinary map of America, is…tiny. Th ere’s good reason for this—the foundation’s physical home is the former townhouse residence of the late cookbook author himself (see sidebar), and therefore is scaled toward the tight living quarters of Manhattan’s West Village neighborhood.

It’s Monday, August 18, exactly one hour before the sold-out dinner officially begins. The kitchen is busy, though not frantic. Working elbow to elbow with Malinis are two sous chefs from Parallel 38, Paul Miller and Zac Shupe, and a couple of ringers called in for the occasion, Joel Gargano, who used to work with Malinis in Connecticut, and Gargano’s own sous chef, Carlos Quirama. Eggplant is being fried, custard whipped, meatballs portioned, and rock hens basted on the range top—the last of which is filling the space with fragrant smoke because the range vent doesn’t appear to be working. “This thing sucks,” complains one of the guys. “Actually, I guess it doesn’t.”

Two clever strategies have been employed to coax an ambitious menu from the cramped kitchen. First, some elements of tonight’s plates were prepped in Charlottesville or earlier today in this kitchen, including the ceviche marinade, herb puree, and foie gras butter, which has been loaded into pastry bags. Second, the crew is conducting much of its chopping, seasoning, and other prep work atop large baking trays that can be relocated to racks at a moment’s notice, instead of dominating precious space on the L-shaped counter.

The James Beard House provides an experienced waitstaff , and at 6:16 p.m., Malinis gives them a rundown of the menu, pausing to explain a few items, including fish rillettes. “Rillettes are typically made with pork or duck or something with a high fat content,” he says. “Bronzino doesn’t have much fat, so we mitigate that by pulsing it with an absurd amount of butter. I don’t know anyone who doesn’t like butter, so that’s a good thing.”

After the meeting, Malinis eyes the clock while slicing a couple hundred pieces of cured pork belly destined for an appetizer. “We gotta start pushing,” he declares. “But make sure you guys stay hydrated.” This advice may be more commonly offered on a football field, but no one questions it—they know tonight is going to be a workout.

Guests are arriving. To reach the patio for cocktail hour, they pass through the kitchen, often forcing the chefs working in their path to temporarily shove aside. When Clay and Linda Trainum of Augusta County’s Autumn Olive Farms appear, Malinis mock-announces to his crew, “I don’t know where you guys got this pork, but it’s good.” Clay just grins as he passes, but Linda shoots back, “It’s from some old farmer who lets his pigs run around in the woods!”

Autumn Olive Farms is a major contributor to tonight’s menu, with its heritage-breed Ossabaw pork going into three dishes and Boer Bok goat meat making an appearance too. Justifiably proud, the Trainums chose to celebrate their 30th wedding anniversary by making their first-ever trek to New York City to attend the dinner. Other Central Virginia ingredients that made the trip include microgreens from Planet Earth Diversified and heirloom tomatoes from Whisper Hill Farm.

Out on the patio, Ross and Parallel 38 manager Jesse Fellows are plying guests with dry white wine from Spain’s Basque Country and refreshing Persian Collinses, concocted of gin, cucumber, lime, and sekanjabin, a mint-vinegar syrup of Middle Eastern origin. The crowd is a mix of Foundation members in linen sport coats, young professionals in cocktail dresses, and hipster foodies flaunting lumberjack beards. Also making the rounds are Ross’ two partners in the restaurant, Steve Pritchard and Cara Ward. Most conversations center on food, especially when the kitchen starts issuing plate after plate of this evening’s three appetizers: crispy pork belly dressed with baharat-spiced jam lamb and goat keftedes (Greek meatballs) with puttanesca and lemon verbena and walnut hummus. It’s hard to say if there’s a favorite, but several people can be spotted clutching a fistful of naked keftedes skewers.

By 7:30 p.m., the kitchen crew is discussing logistics of entree preparation while still plating appetizer reinforcements. Malinis cracks open a Monster energy drink and declares that he consumes so much of it that the company should give him some for free. “Did you catch my sense of entitlement there?” he asks cheerfully.

“Every day, chef,” one of the crew deadpans. A few minutes later, guests are finding their tables and the house manager sticks his head into the kitchen to announce that dinner service can begin—effectively delivering 74 rush tickets all at once.

“Fire the fish,” Malinis says. The first dinner course showcases the bronzino: an artful scoop of rillettes, plus a piece of the delicate white fish poached in oil, accompanied by labneh yogurt and pita. There isn’t enough space on the counter to accommodate 74 plates, so the elements have to come together in waves. “Let’s pick it up, guys!” Malinis urges, and as the final plates of bronzino leave the kitchen 20 minutes later, fresh plates for the second course, rock shrimp ceviche, are stacked three high in their place. Malinis immediately starts spooning dollops of avocado foam onto each plate, then shows Miller and Gargano exactly how he wants the shrimp and squid to be positioned. He’s setting the pace and expects the others to match him.

Even now, there are several onlookers wedged into the kitchen, snapping photos that are likely being Instagrammed as proof of their attendance. And that’s when the deep fryer decides to…stop frying. While the house staff diagnoses the problem, Quirama barely misses a beat and transfers oil and squid tentacles to a pan on the stovetop. Just 13 minutes after the first entree course left the kitchen, the beautifully composed ceviche plates follow. Even at this speed, though, Malinis has the focus to halt a server to replace an unsatisfactory watercress on the last plate to leave the kitchen.

Upstairs in the main dining room (formerly the library), nine tightly seated tables are enjoying every intensely flavorful bite. It’s a boisterous crowd, freely discussing the menu and presentation. Full wine glasses help, with Ross pausing tableside to describe his pairing choice for each course—for instance, the underlying creaminess of the Esporao Reserva (a Portuguese white) complements the rillettes and labneh yogurt. This is second-nature for Ross, who began his restaurant experience in kitchens in Maryland and D.C., but followed his passion to become an advanced sommelier.

When the third entree course arrives, the Trainums are suddenly the stars of the show. A few urbane diners are visibly awed that the people who raised these peerless pork medallions could be sitting with them—and that this particular 300-pound specimen had been on their farm less than a week ago. Someone asks if the hog had a name. “I try not to name them,” says Linda, “but sometimes their personalities just come out and you can’t help it.” Clay proceeds to give the table a tutorial on the nutritional benefits of pork raised outdoors, and because this is the James Beard House, everyone is rapt. By the time he shows off a cell phone photo of fresh sweet corn wrapped in slices of homemade lardo, minds have officially been blown.

Back in the kitchen, the last plate of Ossabaw goes out the same as the first, with eight distinct components—pork, an eggplant crisp, cherry tomatoes, a sliced fig, whipped chèvre with harissa spice, basil, pomegranate vinaigrette with shallot, pomegranate seeds— obsessively arranged into edible art.

For the rock hen course, Miller seizes a pastry bag and starts squeezing three dollops of foie gras butter onto each plate. His haste is soon understood, as the dish’s remaining components—a smear of sumac onion soubise, herb puree, radish, spiced chickpeas, and the roasted hen—arrive on the plates just moments before he can complete his task. It’s a fragrant, exciting course that reawakens the senses of any guests who may have been growing satiated from the preceding three hours.

If this were a restaurant, now is the point at which you’d brandish a fork against a waiter who dares to present a dessert menu. But that course is part of the experience here, and worth the surreptitious loosening of belts. How do saffron ice cream, pistachio cake, chocolate olive crunch, almond florentine, and candied orange zest taste together in one mouthful? Pretty damn complex, but as Malinis himself says, it’s “a lot of salt and a lot of sweet.” So, really good.

The clinking of spoons is replaced by loud applause (and a few catcalls) when Malinis leads his crew into the dining room. They look tired but exhilarated, like they just ran a marathon— and won.


Peach State stars in the Big Apple at James Beard House

Chef Thomas McKeown probably wanted to mutter a few Gaelic cuss words as the native Irishman dealt with a leaning stove that wouldn’t deliver even heat to his thin, webbed basil wafers.

Troubles with tuiles didn’t come as a surprise, really. After all, McKeown was cooking in the Beard House. It’s an old house — 175 years old, to be exact. The kitchen is cramped, the floor sags, the ceiling is low and the pass is narrow — hardly ideal conditions for preparing a six-course dinner for 89 scrutinous patrons of gastronomy willing to pay $140 apiece.

“I’ll make it work,” McKeown said as he scraped the burning basil batter off the flattop and made another attempt, squeezing more green liquid from the squirt bottle onto the hot grill. “Improvise. Adapt. Overcome,” he said.

McKeown’s attitude was shared by every chef in the kitchen on June 7, the day of the Georgia Grown dinner at the James Beard House in New York City.

The house at 167 W. 12th St. in Manhattan’s Greenwich Village is the former residence of American cook, cookbook author, teacher and TV personality James Beard. His death in 1985 prompted his peers, supporters and students to create the James Beard Foundation, a society devoted to preserving and continuing his work as a champion of American cuisine.

His four-story townhome became the nexus for the group, and the kitchen, a performance space for chefs. Treating the culinary arts as an art form and using Beard’s kitchen as a stage “was pretty radical 33 years ago because chefs were not known,” said Izabela Wojcik, program director for the Beard House.

In her 17-year tenure at this position with the Beard Foundation, Wojcik has planned hundreds of events. Roughly 200 dinners are hosted annually at the home. The past five years have included an annual Georgia Grown dinner featuring products from the Peach State prepared by chefs who work here. Sponsors such as Coca-Cola, Big Green Egg and Springer Mountain Farms pay for the event and associated costs such as the chefs’ travel and lodging.

“Tonight’s dinner tells a story about one particular place: Georgia,” Wojcik said. Every Georgia Grown at the Beard House is a study in time of Georgia foodways, yet each is unique because the menu reflects the style of cooking of the chefs who prepare it. Diners for this typically sold-out dinner do, however, come with expectations of supping on certain Georgia classics. “There better be peaches!” Wojcik said.

There would be peaches, many peaches.

The cast and crew

A dinner at the Beard House is not a party thrown together in an instant. It takes months of planning. That began last year when six chefs were selected among applicants vying for a yearlong tenure as Georgia Grown chefs. In that capacity, they serve as culinary ambassadors for Georgia and highlight food and beverage commodities from the state at various public and private events, an opulent dinner at the Beard House among them.

This year's chef lineup included Julio Delgado of New Realm Brewing (and soon-to-open Minnie Olivia in Alpharetta), Jessica Gamble of KR SteakBar, Greg Lipman of Piastra, Thomas McKeown of the Hyatt Regency Atlanta, Christian Perez of SweetWater Brewing, and Deborah VanTrece of Twisted Soul Cookhouse and Pours. The chefs were led by Holly Chute, executive chef for the Georgia Departments of Agriculture and Economic Development, and the face of the Georgia Grown program. Accompanying them was Savannah Sasser, executive chef of the Expat in Athens.

“I bring Savannah every year because she’s super organized,” Chute said. “It’s a flawless execution having her there. She knows the routine and what needs to be done.”

Beverage pairings would be handled by seasoned barman Jerry Slater, who opened the Expat with wife Krista last year. Besides batching up a Southern riff on a New York Sour and a gin and tonic featuring local Old Fourth Ward gin for the cocktail reception, Slater would tootle around North Georgia, tasting his way through vinos to ultimately settle on bottles from Wolf Mountain, Tiger Mountain, Habersham, Horse Creek and Frogtown wineries.

Three months prior to the big day, the group convened on a conference call to plan the menu and discuss logistics. Each chef needed to conceive of a passed hors d'oeuvre as well as a composed dish for the sit-down portion of the meal. Numerous proteins needed to be incorporated into the menu: beef, chicken, pork, shrimp, trout, quail and country ham. Also, loads of produce — from peanuts and pecans to Vidalia onions and field peas.

Consider the dishes carefully, Chute and Sasser cautioned them.

“The fryer is small,” Chute said.

“We can’t have three people doing passed hors d’oeuvres with a fryer,” Sasser added.

“This is the first time I’m going out of state to cook,” Perez piped up. “How does the food work?

“In the past, when it came to shipping food, we’ve flown it, but we’ve also hired a driver,” Chute replied. “That’s the best option because we can bring it the morning we are going to prep and it’s not juggled around.”

While the Beard House provides cooking equipment and serving ware, chefs must bring all the food and beverages. Many a visiting chef can tell stories of food lost, damaged or spoiled in transit to the Big Apple.

“The more you can get done in a VacPac or pressed and wrapped — you want to do it as far to the finishing point that you can,” Chute said. “Anything that can’t be done ahead, we’ll do there.”

Slowly but surely, ideas about Ossabaw chorizo transformed into Lipman’s passed nibble of a chorizo and Thomasville Tomme croquette. Gamble would utilize the Big Green Egg for smoked trout with pickled cucumber on a green peanut cracker. VanTrece would dish up Georgia shrimp over a hearty field pea and country ham bread pudding with a collard green and kale pistou. A combination of Southern tradition and modern cooking techniques, this would be a meal to remember.

Dress rehearsal

On May 28, the team held a preview dinner at White Oak Kitchen & Cocktails.

“Georgia Grown is headed to New York for the fifth time. We’re the only state to have a James Beard Foundation dinner,” said a proud Georgia Agriculture Commissioner Gary Black in his opening remarks.

Among invited guests were numerous sponsors, including small-business owners, like Beautiful Briny Sea founder Suzy Sheffield, whose products were among those in food-filled swag bags.

The dinner was more than a chance for the hometown to experience local culinary excellence. It was an opportunity for the chefs to practice working together and to dial in their courses. Chute, Sasser and even Lael Fredsell, food and beverage program manager for Gumbo Marketing, a close partner with the Georgia Grown program, would all be taking notes during this trial run. Were any ingredient changes necessary? Did a technique need to be changed to keep with the pace of the meal? Did portion sizes need adjusting?

“It always improves from the preview dinner,” said Fredsell, who has assisted chefs from around the country with 15 dinners at the Beard House.


Presenting the Beers

The featured beers at the 2018 James Beard House National Beer Day dinner. (Chef Adam Dulye)

While we work in the kitchen Matt, Dan and Sara from Fremont and Maine Beer Co. are at work upstairs in the dining room ready to present a 100 percent brett beer right out the gate. How does this go over with the diners?

“What is brett?” several diners ask. “What are these flavors?” they say.

Pale ale is next. “How do these hops interact with the dish?” they ask. “I never knew I liked bitter like this!” says one guest.

IPA comes next. The reigning American beer style. It fits into the menu where maybe a pinot noir would be if this was a wine pairing. The dish is bold in spice and big on flavor. The IPA rises to the dish, carbonation reacts on the palate and smiles of discovery flash around the dining room.

We finish with a blended barrel aged beer with notes of the famous Rusty Nail cocktail. Chocolate in many forms hits the table. Not too heavy, just right and the beer lingers as the chefs come up from the kitchen.

We all stand in front of the group. We give a brief introduction: Thank you to the James Beard House for having us. Thank you for being here.

The dinner, while simple in form (arrive, eat, taste, drink, pair, depart) has done so much more. You see, it’s from this small kitchen in New York City that American cuisine is defined, directed and created. To cook here is to say we have arrived! Here is our contribution to defining this cuisine. To cook here with craft beer on National Beer Day — that shouts to all we have arrived.

The dinner over, all head out for the evening, and the chefs and brewers gather for a last glass. We head back to Colorado, Washington, Maine, Illinois and Pennsylvania the next day. But for now, a brief moment to stop and recognize that in defining American cuisine, one cannot do so without independent craft beer.


شاهد الفيديو: كيف تصبح مضيف جوي. مضيفة جوية في شركات الطيران السعودية من الالف الى الياء


تعليقات:

  1. Maule

    لكل الخير.

  2. Luigi

    نعم ... محتمل ... كلما كان ذلك أسهل ، كان ذلك أفضل ... كل عبقري بسيط.

  3. Benon

    في رأيي ، أنت مخطئ. أقترح مناقشته. أرسل لي بريدًا إلكترونيًا على PM.

  4. Vum

    أنا آسف ، لكن في رأيي كانوا مخطئين. دعونا نحاول مناقشة هذا. اكتب لي في PM.

  5. Dadal

    هناك شيء في هذا. شكرا لمساعدتكم في هذا الأمر ، الآن سأعرف.



اكتب رسالة